close
第一次造訪Collioure是在2001年的二月底，那是我第一個自行規劃的國外景點，也是我日後所有出遊規劃的基本範例。不僅如此，那次的Collioure之行也是我第一次碰到法國國鐵罷工，第一次到Café喝咖啡，以及第一次上法國餐廳結果吃了閉門羹。
雖然有些不愉快的經驗，而且那時算是冬末春初，氣溫只有十二、三度，但陽光下的Collioure還是如此的美，讓人不捨離開（喔，題外話，當天法國國鐵硬是讓我離不開Collioure車站－從Collioure回Perpignan只要半小時，但車子我等了三個半小時）。我也許下了以後要再來Collioure一遊的心願。
結果之後我還有三次造訪Perpignan的機會，但不是時間挪不出來，就是氣候欠佳，一直到這次（第五次）才願望得償。本來還是要坐火車去的，但我在法國的指導教授，CNRS的Dr. Michel Delseny與其夫人願意載我們一行七人過去。於是Delseny夫婦分開兩部車，大約中午時分抵達Collioure。
Collioure被鐵路分隔為兩部份，一般會去的當然是靠港口的這半邊。不管從火車站，還是從停車場出來，進到Collioure第一個看到的一定是Place du Maréchal Leclerc。General Jacques-Philippe Leclerc（1902-1947）是二次大戰時法國第二裝甲師師長，在解放法國的戰役中轉戰各地，最後也隨著盟軍一起攻入德國，是法國在二次大戰中最著名的將領。戰後死於阿爾及利亞的一場墜機意外，五年之後被追晉為法國元帥（Maréchal de France）。
這個廣場在週三與週日早上有市集，2001年時去過一次，雖說東西快收了（由於SNCF罷工，所以我到Collioure時接近中午了），但還是在那邊買到一點醃漬橄欖。其實我不怎麼喜歡吃橄欖，但加到生菜裡還蠻好吃的。廣場旁邊是Ravin du Douy，普通時候是火車站後方的居民到港區的捷徑，雨季或大潮時則是做為雨水或海水的宣洩口；沿著Ravin du Douy一直到海邊的是Av Camille Pelletan，路很窄啦，不過Collioure最有名的旅館跟餐廳都在這裡。
那天天氣一開始其實不怎麼好，一早還下雨（九、十月份是地中海沿岸的雨季）。到Collioure時雖然可以看到太陽，但照氣象報導的說法，正是多雲時晴，雲層一直到快用餐時才整個散開。廿世紀初期的Collioure雖然只是個小漁村，而現在是一個著名的觀光小鎮，但在十五到十七世紀之間，這一帶可說是戰火頻仍。法國人，西班牙人，和加泰隆人在這裡反覆攻伐，互有得失，所以Collioure裡反而有很多軍事性的要塞或設施。
最大而且最著名的便是Le Château Royal（即The Royal Castle，皇室堡），始建於羅馬人時代，到十四世紀時由胡西庸伯爵與亞拉岡國王建成現今的模樣；皇室堡於十五至十六世紀中葉為西班牙人所有，之後則被路易十四派兵占領，並成為法國領土至今。路易十四曾命他的寵臣，軍事工程師，法蘭西大元帥佛邦（Sébastien le Prestre de Vauban，1633-1707）對皇室堡進行要塞化的工程，佛邦除了整建皇室堡之外，也建構了一條直達海邊的海防城牆，目前這段城牆的部份仍橫亙在舊城區，由一整排的法國梧桐所覆蓋．．．．我們要到防波堤前都會通過它。
Le Fort Saint Elme則是位於Collioure外的山上，是由西班牙國王Charles V建於十六世紀中葉，它與相對的Fort Miradou構成了海防的重心。因為路程關係，我始終沒有機會到Le Fort Saint Elme一遊，但我第一次造訪Collioure時曾順著小徑爬到Fort Miradou，結果迎面看到的就是兩位持著FAMAS步槍的士兵！我才知道Fort Miradou還在被法國軍方使用。目前駐防在Fort Miradou的部隊是法國突擊兵訓練中心（Centre National D'Entrainement Commando）的海訓單位與裝備發展中心。
至於Eglise Notre Dame des Anges大概是Collioure最著名的景點了。原本是一個燈塔，佛邦在整建皇室堡曾將之摧毀，十八世紀後期才重建為現在的樣子。廿世初期，好幾位加泰隆地區出身的畫家都擁進Collioure這個小鎮，對著Eglise Notre Dame des Anges、沙那達舞（Sardana，加泰隆尼亞的傳統舞蹈）、漁夫、旅館、小酒吧等充滿陽光的小漁村裡，盡情揮灑他們的靈感。其中兩位就是Henri Matisse與André Derain，在這裡他們造就了野獸派的風格（Picasso曾受Matisse的影響很深，並完成了他早期的名作，“亞維農的少女”），因此舊城區這一帶又被稱為Le Chemin du Fauvisme，即野獸派小徑。目前Eglise Notre Dame des Anges是做為Matisse作品的展覽館。
防波堤旁邊的小丘上有一座小教堂，Chapelle St. Vincent，幾百年來默默的庇佑著過往的水手。這個小丘也是在Collioure港區裡欣賞Collioure港與地中海的最佳地點。順帶一提，Collioure是朱紅海岸（Côte Vermeille）的中心，其得名是因為海岸邊的紅色岩層，也是法國人夏天的渡假聖地。但我曾看到有人寫朱紅海岸在坎城的那一邊，或許蔚藍海岸的那一段真的也叫朱紅海岸，但在法國你若講朱紅海岸，人家指的一定是這裡。
在Collioure，所有的步調都很輕鬆而且悠閒，多的是坐在沙灘或岸邊礁石曬太陽的人們，還有在皇室堡下做畫的人們．．．．甚至在Le Chemin du Fauvisme上的家貓－當然是不怎麼野獸啦－也都是一幅懶懶散散的樣子。對，沒錯，就是這種懶懶散散的感覺，這正是Collioure可貴的地方！
我們去吃飯的餐廳叫Les Templiers，餐廳裡有很多當年Picasso、Mucha、Survage住在這裡時的畫作。其實這條老街上的每家餐廳都不錯，也都有其獨特的歷史，當然更不用提他們所提供的加泰隆美饌了。我第一次喝露天咖啡就在這裡，旁邊是堤道，堤道的那一邊是皇室堡，這一邊是歷史老店，前面是碧海藍天．．．．怪不得當年那些畫家全都湧進這裡。
飯後沿著皇室堡的城牆往新市區的方向漫步，我第一次到Collioure時就驚訝於此地港灣的乾淨與清澈，所以這次我就帶著老婆往礁石過去，盡可能的接近海水。真是沒有話講，即便是在港灣裡，來來往往的遊艇或大型觀光船也不是不燒柴油，但海水就是那麼乾淨，港灣裡到處都是海膽（如果是馬糞海膽的話，日本人一定會樂翻了），海葵，小魚等等。你就是躺在礁石上什麼事都不幹，就只享受一下午的陽光都很愉快！
我爸常講，他喜歡讀萬卷書，但我喜歡行萬里路（嗯，果真是不肖子，哈哈～），因為你不管讀再多的書，看過再多的照片，永遠都比不上實際的感受。這邊有個小故事，2001年我到南法做短期研究的時候去過兩次Provence，其中一次因為是二月份，所以一直都是陰陰沉沉的，田裡則是砍得光禿禿的葡萄園。當我回台後把照片放給實驗室同仁欣賞時，結果沒有人相信那是Provence！有個學妹甚至向我抗議說：Provence不是應該陽光普照，遍地薰衣草嗎？是啊是啊，那是夏天，遊客如織的時候，而且也不是遍地薰衣草，葡萄園還是最多的。冬天時候的Provence，十室九空，因為大部份的房子都是北法居民的夏季別墅；至於天氣則是風大濕冷，陽光雖然不是難得一見，但絕不會有像夏季那樣的陽光－這些書上可都不會寫。
Collioure的新市區是在Le Fort Saint Elme的山下，跟舊城區比起來，新市區無趣得多了，雖然也有一兩間老教堂或博物館。但沿著Rue de la Démocratie的海岸邊有著成排棕櫚樹的岸邊公園，是近距離欣賞Collioure港區的好地方，我兩次結束Collioure之行前都會流漣此地，享受那最後一點的愜意．．．．
雖然有些不愉快的經驗，而且那時算是冬末春初，氣溫只有十二、三度，但陽光下的Collioure還是如此的美，讓人不捨離開（喔，題外話，當天法國國鐵硬是讓我離不開Collioure車站－從Collioure回Perpignan只要半小時，但車子我等了三個半小時）。我也許下了以後要再來Collioure一遊的心願。
結果之後我還有三次造訪Perpignan的機會，但不是時間挪不出來，就是氣候欠佳，一直到這次（第五次）才願望得償。本來還是要坐火車去的，但我在法國的指導教授，CNRS的Dr. Michel Delseny與其夫人願意載我們一行七人過去。於是Delseny夫婦分開兩部車，大約中午時分抵達Collioure。
Collioure被鐵路分隔為兩部份，一般會去的當然是靠港口的這半邊。不管從火車站，還是從停車場出來，進到Collioure第一個看到的一定是Place du Maréchal Leclerc。General Jacques-Philippe Leclerc（1902-1947）是二次大戰時法國第二裝甲師師長，在解放法國的戰役中轉戰各地，最後也隨著盟軍一起攻入德國，是法國在二次大戰中最著名的將領。戰後死於阿爾及利亞的一場墜機意外，五年之後被追晉為法國元帥（Maréchal de France）。
這個廣場在週三與週日早上有市集，2001年時去過一次，雖說東西快收了（由於SNCF罷工，所以我到Collioure時接近中午了），但還是在那邊買到一點醃漬橄欖。其實我不怎麼喜歡吃橄欖，但加到生菜裡還蠻好吃的。廣場旁邊是Ravin du Douy，普通時候是火車站後方的居民到港區的捷徑，雨季或大潮時則是做為雨水或海水的宣洩口；沿著Ravin du Douy一直到海邊的是Av Camille Pelletan，路很窄啦，不過Collioure最有名的旅館跟餐廳都在這裡。
那天天氣一開始其實不怎麼好，一早還下雨（九、十月份是地中海沿岸的雨季）。到Collioure時雖然可以看到太陽，但照氣象報導的說法，正是多雲時晴，雲層一直到快用餐時才整個散開。廿世紀初期的Collioure雖然只是個小漁村，而現在是一個著名的觀光小鎮，但在十五到十七世紀之間，這一帶可說是戰火頻仍。法國人，西班牙人，和加泰隆人在這裡反覆攻伐，互有得失，所以Collioure裡反而有很多軍事性的要塞或設施。
最大而且最著名的便是Le Château Royal（即The Royal Castle，皇室堡），始建於羅馬人時代，到十四世紀時由胡西庸伯爵與亞拉岡國王建成現今的模樣；皇室堡於十五至十六世紀中葉為西班牙人所有，之後則被路易十四派兵占領，並成為法國領土至今。路易十四曾命他的寵臣，軍事工程師，法蘭西大元帥佛邦（Sébastien le Prestre de Vauban，1633-1707）對皇室堡進行要塞化的工程，佛邦除了整建皇室堡之外，也建構了一條直達海邊的海防城牆，目前這段城牆的部份仍橫亙在舊城區，由一整排的法國梧桐所覆蓋．．．．我們要到防波堤前都會通過它。
Le Fort Saint Elme則是位於Collioure外的山上，是由西班牙國王Charles V建於十六世紀中葉，它與相對的Fort Miradou構成了海防的重心。因為路程關係，我始終沒有機會到Le Fort Saint Elme一遊，但我第一次造訪Collioure時曾順著小徑爬到Fort Miradou，結果迎面看到的就是兩位持著FAMAS步槍的士兵！我才知道Fort Miradou還在被法國軍方使用。目前駐防在Fort Miradou的部隊是法國突擊兵訓練中心（Centre National D'Entrainement Commando）的海訓單位與裝備發展中心。
至於Eglise Notre Dame des Anges大概是Collioure最著名的景點了。原本是一個燈塔，佛邦在整建皇室堡曾將之摧毀，十八世紀後期才重建為現在的樣子。廿世初期，好幾位加泰隆地區出身的畫家都擁進Collioure這個小鎮，對著Eglise Notre Dame des Anges、沙那達舞（Sardana，加泰隆尼亞的傳統舞蹈）、漁夫、旅館、小酒吧等充滿陽光的小漁村裡，盡情揮灑他們的靈感。其中兩位就是Henri Matisse與André Derain，在這裡他們造就了野獸派的風格（Picasso曾受Matisse的影響很深，並完成了他早期的名作，“亞維農的少女”），因此舊城區這一帶又被稱為Le Chemin du Fauvisme，即野獸派小徑。目前Eglise Notre Dame des Anges是做為Matisse作品的展覽館。
防波堤旁邊的小丘上有一座小教堂，Chapelle St. Vincent，幾百年來默默的庇佑著過往的水手。這個小丘也是在Collioure港區裡欣賞Collioure港與地中海的最佳地點。順帶一提，Collioure是朱紅海岸（Côte Vermeille）的中心，其得名是因為海岸邊的紅色岩層，也是法國人夏天的渡假聖地。但我曾看到有人寫朱紅海岸在坎城的那一邊，或許蔚藍海岸的那一段真的也叫朱紅海岸，但在法國你若講朱紅海岸，人家指的一定是這裡。
在Collioure，所有的步調都很輕鬆而且悠閒，多的是坐在沙灘或岸邊礁石曬太陽的人們，還有在皇室堡下做畫的人們．．．．甚至在Le Chemin du Fauvisme上的家貓－當然是不怎麼野獸啦－也都是一幅懶懶散散的樣子。對，沒錯，就是這種懶懶散散的感覺，這正是Collioure可貴的地方！
我們去吃飯的餐廳叫Les Templiers，餐廳裡有很多當年Picasso、Mucha、Survage住在這裡時的畫作。其實這條老街上的每家餐廳都不錯，也都有其獨特的歷史，當然更不用提他們所提供的加泰隆美饌了。我第一次喝露天咖啡就在這裡，旁邊是堤道，堤道的那一邊是皇室堡，這一邊是歷史老店，前面是碧海藍天．．．．怪不得當年那些畫家全都湧進這裡。
飯後沿著皇室堡的城牆往新市區的方向漫步，我第一次到Collioure時就驚訝於此地港灣的乾淨與清澈，所以這次我就帶著老婆往礁石過去，盡可能的接近海水。真是沒有話講，即便是在港灣裡，來來往往的遊艇或大型觀光船也不是不燒柴油，但海水就是那麼乾淨，港灣裡到處都是海膽（如果是馬糞海膽的話，日本人一定會樂翻了），海葵，小魚等等。你就是躺在礁石上什麼事都不幹，就只享受一下午的陽光都很愉快！
我爸常講，他喜歡讀萬卷書，但我喜歡行萬里路（嗯，果真是不肖子，哈哈～），因為你不管讀再多的書，看過再多的照片，永遠都比不上實際的感受。這邊有個小故事，2001年我到南法做短期研究的時候去過兩次Provence，其中一次因為是二月份，所以一直都是陰陰沉沉的，田裡則是砍得光禿禿的葡萄園。當我回台後把照片放給實驗室同仁欣賞時，結果沒有人相信那是Provence！有個學妹甚至向我抗議說：Provence不是應該陽光普照，遍地薰衣草嗎？是啊是啊，那是夏天，遊客如織的時候，而且也不是遍地薰衣草，葡萄園還是最多的。冬天時候的Provence，十室九空，因為大部份的房子都是北法居民的夏季別墅；至於天氣則是風大濕冷，陽光雖然不是難得一見，但絕不會有像夏季那樣的陽光－這些書上可都不會寫。
Collioure的新市區是在Le Fort Saint Elme的山下，跟舊城區比起來，新市區無趣得多了，雖然也有一兩間老教堂或博物館。但沿著Rue de la Démocratie的海岸邊有著成排棕櫚樹的岸邊公園，是近距離欣賞Collioure港區的好地方，我兩次結束Collioure之行前都會流漣此地，享受那最後一點的愜意．．．．
全站熱搜
留言列表
旅遊類 (4)